Postoji ona kratka faza krajem ljeta kada koža još pamti sol, večeri su dovoljno tople za otvorenu košulju, ali zrak već traži nešto tamnije od citrusnog parfema koji smo nosili cijeli srpanj. Upravo negdje između te dvije sezone smjestio se novi Le Sel d’Issey Parfum, najintenzivnija verzija mirisne priče koju je Issey Miyake započeo prije dvije godine. More je još uvijek tu, samo što ovaj put više nije vedro, prozračno i okupano suncem. Hladnije je, tamnije i susreće šafran, amber, drvo i mahovinu.

Le Sel d’Issey pojavio se 2024. kao prvi veliki novi muški miris kuće izgrađen oko ideje soli. Bio je to prilično logičan potez za Issey Miyake. Kuća je još 1994. s L’Eau d’Issey Pour Hommeom vodu pretvorila u jedan od svojih najprepoznatljivijih parfemskih motiva, a trideset godina poslije Quentin Bisch dobio je nešto neobičniji zadatak: napraviti parfem o soli, materijalu koji sam po sebi praktički nema miris. Umjesto doslovnog pokušaja da bočica miriše poput morske vode, Bisch je gradio ono što povezujemo sa soli, od jodirane svježine i algi do mineralnosti, kože i suhog kopna.

Prvi Le Sel d’Issey Eau de Toilette zato nije bio tipičan plavi muški aquatic. Sol i đumbir otvarali su kompoziciju, morska alga donosila je jodirani karakter, a vetiver, cedar i hrastova mahovina držali su cijelu stvar dovoljno suhom da parfem ne završi u poznatoj kombinaciji sintetičkog oceana i sportskog shower gela. Rezultat je bio morski miris s gotovo mineralnom teksturom, nešto bliže osjećaju soli koja se osuši na koži nego ideji tropskog odmora.

Godinu poslije stigao je Eau de Parfum i priča se počela udaljavati od hladnog mora. Morska alga i hrastova mahovina ostale su u formuli, ali pridružili su im se tamjan, suhi amber i dojam gorućeg drveta. More više nije bilo cijela scena. Postalo je jedna njezina strana, dok se na drugoj počelo pojavljivati suho, toplo kopno.

Parfum iz 2026. ide još dalje u tom smjeru. Issey Miyake ga službeno opisuje slikom hladnog mora koje susreće zagrijane stijene, a to je zapravo puno korisniji opis od uobičajenog nabrajanja parfemskih nota. Bisch ovdje ne pokušava napraviti Eau de Toilette s pojačanim volumenom. Morsku hladnoću ostavlja prepoznatljivom, ali preko nje povlači suh i kožast trag šafrana, tamnije drvo, amber i hrastovu mahovinu.

U službenoj piramidi na vrhu stoje akord soli i šafrana, u sredini morska alga i drvenaste note, dok bazu čine amber i hrastova mahovina. Na papiru to zvuči relativno jednostavno, ali upravo je sudar tih materijala zanimljiviji od njihove količine. Šafran u suvremenoj parfumeriji može imati suh, metalan, topao i gotovo kožast karakter, zbog čega ovdje dobro funkcionira uz ideju soli. Ne pokušava miris pretvoriti u klasični orijentalni parfem niti mu dodati gurmansku slatkoću. Daje mu temperaturu.

To je prilično dobra vijest za svakoga kome su intenzivni muški parfemi posljednjih godina postali sinonim za vrlo slatku vaniliju, tonku, amber i trag koji ostane u liftu pet minuta nakon vlasnika. Le Sel d’Issey Parfum ide u drugom smjeru. Njegova toplina dolazi kroz šafran, amber i drvenastu teksturu, dok slana i morska strana kompoziciji ostavlja dovoljno zraka.

Tu se pojavljuje i zanimljiva razlika između službene piramide i načina na koji ga ljudi stvarno doživljavaju na koži. Issey Miyake ne navodi Akigalawood kao službenu notu Parfuma, no dio parfemske zajednice u njegovoj drvenastoj, suhoj i pomalo kožastoj bazi prepoznaje karakter koji povezuje s Akigalawoodom i drugim radovima Quentina Bischa. Na Parfumu su se već pojavili komentari koji ga opisuju kao izraženije drvenastog i kožastog od prethodnih verzija, dok drugi posebno izdvajaju šafran. To je korisniji način čitanja tih reakcija od pretvaranja korisničkih dojmova u službeni popis sastojaka.

Bischov rukopis ovdje ionako nije teško prepoznati. Francuski parfumer školovao se u Givaudanovoj parfemskoj školi i kompaniji se pridružio 2011., a tijekom karijere radio je mirise koji se kreću od izrazito cvjetnih kompozicija do suhih, mineralnih i snažno drvenastih formula. Kod Le Sel d’Isseyja zanimljiviji mu je kontrast od klasične parfemske piramide. Miris ne funkcionira poput priče u kojoj nakon svježeg početka slijedi toplo srce, a onda potpuno drukčija baza. Ideja mora ostaje prisutna dok se preko nje polako pojavljuju topliji materijali.

Zbog toga riječ „sol“ u imenu treba shvatiti malo šire. Ne postoji bočica prirodnog eteričnog ulja soli koju parfumer jednostavno dozira u formulu. Sol je ovdje akord, odnosno parfemska konstrukcija koja pokušava izazvati poznatu senzaciju. Zamislite kožu nekoliko minuta nakon izlaska iz mora, mokru kosu, hladan zrak uz obalu i tanki sloj kristala koji ostane kada voda ishlapi. Miris mora pritom nije samo voda. Tu su alge, jodirani tonovi, mokar kamen, drvo, zemlja i mineralnost.

Upravo je alga jedna od poveznica cijele linije. Već je Eau de Toilette koristio morsku algu kako bi dobio prirodniji morski karakter, a ona ostaje dio Parfuma. U novoj verziji taj osjećaj nije izoliran na samom početku. Nasuprot njemu stoji šafran, a ispod njega amber i hrastova mahovina, pa cijela kompozicija djeluje kao prijelaz s mokre obale prema suhom kamenu. Službeni materijali novi parfem svrstavaju među drvenaste, morske i kožaste mirise.

Ako su Eau de Toilette, Eau de Parfum i Parfum tri fotografije istog mjesta, prva bi bila snimljena usred bijelog ljetnog dana, druga predvečer, a treća nakon zalaska sunca, dok je kamen još topao. Eau de Toilette iz 2024. najviše inzistira na slanoj svježini, đumbiru, algama, vetiveru i cedru. Eau de Parfum iz 2025. donosi tamjan, suhi amber i spaljeno drvo. Parfum iz 2026. uklanja potrebu za još jednom varijacijom na temu svježine i šafranu daje ulogu toplog, gotovo kožastog kontrapunkta moru.

Zato je i sezonski zanimljiviji nego što riječ „marine“ sugerira. Morske parfeme obično automatski spremamo među bijele košulje, godišnje odmore i temperature iznad 25 stupnjeva, ali ovdje amber, šafran, drvo i mahovina pomiču cijelu konstrukciju prema ranoj jeseni, večeri i hladnijem zraku. To ne znači da ga ljeti treba spremiti u ladicu. Samo nema onu očitu „ljetni parfem“ logiku kakvu očekujemo kada na kutiji vidimo more.

S koncentracijom Parfum dolazi i očekivanje ozbiljnije postojanosti, a Issey Miyake ga izravno predstavlja kao intenzivan i dugotrajan miris. Prvi podaci parfemske zajednice zasad idu u sličnom smjeru, iako ih treba uzeti kao korisničke dojmove, a ne laboratorijsko mjerenje. Na Parfumu je sredinom rujna 2026., nakon nešto više od stotinu ocjena performansi, prosječna ocjena trajnosti bila 7,9 od 10, a projekcije 7,6 od 10. Na istoj platformi sam miris imao je prosjek 8,2 od 10 na 133 ocjene. Brojke će se mijenjati kako ga bude isprobavao veći broj ljudi, ali daju prvu sliku recepcije novog izdanja.

Vizualno je promjena još očitija. Tokujin Yoshioka, japanski dizajner i umjetnik koji je radio i originalnu bočicu Le Sel d’Isseyja, zadržao je njezinu eliptičnu, zaobljenu formu, ali transparentnost prve verzije zamijenjena je gotovo crnim gornjim dijelom i tamnosmeđim gradijentom koji prema dnu ponovno otkriva staklo. Sjajni crni čep nastavlja tu tamnu površinu, dok zaobljena baza ostaje ista. Issey Miyake cijeli dizajn povezuje s idejom crne soli.

Ta bočica dobro izgleda upravo zato što ne pokušava nacrtati more. Nema plavog stakla, valova, tirkiznih detalja ni ostalih vizualnih prečaca koje parfemska industrija obično koristi kada želi reći „aquatic“. Gotovo crna boja na vrhu i prozirno staklo pri dnu puno su bliži samoj formuli, koja cijelo vrijeme balansira između tamnog i svijetlog, toplog i hladnog.

Yoshiokina veza s kućom pritom nije slučajna. Rođen 1967., radio je uz Shira Kuramatu i Isseyja Miyakea prije nego što je 2000. osnovao vlastiti studio, a velik dio njegova rada bavi se svjetlom, transparentnošću i načinom na koji materijal mijenja izgled ovisno o prostoru oko sebe. Kod originalnog Le Sel d’Isseyja prozirno staklo bilo je dio ideje kretanja i svjetlosti. Parfum istu formu zatamnjuje umjesto da je redizajnira od početka.

Iza te estetike postoji još jedan detalj koji je zanimljiviji od generičke oznake „sustainable“. Prema podacima brenda, Le Sel d’Issey Parfum sadrži 92 posto sastojaka prirodnog podrijetla i veganski je formuliran. Staklena bočica bez čepa sadrži 20 posto recikliranog stakla, a vanjska kutija napravljena je s deset posto upcyclane morske alge prirodnog podrijetla. Papir dolazi iz FSC certificiranih i drugih kontroliranih izvora, parfem koristi francuski alkohol i proizvodi se u Francuskoj.

Parfum dolazi u bočicama od 50 i 100 mililitara, dok je refill dostupan u formatu od 150 mililitara. Refillable koncept nije dodat naknadno samo ovoj skupljoj koncentraciji. Još je prvi Le Sel d’Issey Eau de Toilette bio predstavljen kao prvi refillable muški miris Issey Miyake Parfums, pa mogućnost ponovnog punjenja pripada samoj liniji od njezina početka.

Zanimljivo je koliko se cijela priča prirodno vraća jednom puno starijem Issey Miyake mirisu. L’Eau d’Issey Pour Homme lansiran je 1994., s Jacquesom Cavallierom kao parfumerom, i voda je tada postala jedan od elemenata kroz koje je kuća gradila svoj parfemski identitet. Le Sel d’Issey trideset godina poslije nije remake tog parfema i ne pokušava živjeti od njegove nostalgije. Umjesto vode uzima ono što voda ostavlja iza sebe. Sol.

To možda najbolje objašnjava zašto novi Parfum izgleda i miriše uvjerljivije kada ga se promatra kao dio garderobe, a ne samo kao još jedan parfemski launch. Ovo nije miris uz koji automatski zamišljamo odijelo i ured, niti klasični ljetni aquatic koji traži lanenu košulju i Aperol uz more. Lakše ga je zamisliti uz crnu kožnu jaknu, tanki vuneni pulover, široke tamne hlače, srebrni sat ili posljednje večere na terasi kada preko majice prvi put ponovno prebacujemo jaknu. Ima dovoljno soli da još pripada toplijem dijelu godine i dovoljno šafrana, ambre i drveta da bez problema prijeđe u jesen.

Ako već imate originalni Eau de Toilette, Parfum nije nužno njegova zamjena. Upravo suprotno, razlika među njima ima smisla. EDT ostaje prozračniji i više vezan uz morsku svježinu, EDP odlazi prema tamjanu i spaljenom drvu, dok Parfum šafranom i amberom gradi topliju, kožastiju verziju iste ideje. Nekome će najviše odgovarati prvi upravo zato što je najsvježiji. Netko će u Parfumu pronaći ono što mu je originalu nedostajalo.

A ako ga prvi put isprobavate na koži, vrijedi mu dati malo vremena prije odluke. Šafran i drvenasti materijali nakon prvog spreja mogu biti glasniji od nijansi koje se pojave kasnije, a kod ovakvog parfema drydown govori više od testera pomirisanog nekoliko sekundi nakon špricanja. Na koži se najbolje vidi i koliko će morska strana biti izražena, jer su prvi korisnički dojmovi prilično različiti. Nekima je sol i dalje očita, dok drugi puno snažnije osjećaju šafran, kožu i drvenastu bazu.

Le Sel d’Issey Parfum zato nije zanimljiv zato što je „jači Le Sel“. Njegova bolja ideja nalazi se u promjeni temperature. Original je mirisao kao morski zrak i sol na koži. Ovdje ta ista koža izlazi iz hladne vode i dolazi na kamen koji je cijeli dan bio na suncu. More ostaje iza vas, ali ga još uvijek osjećate.

Promo